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Sinagoga Paradesi y Calle Judía, Kochi


La sinagoga Paradesi y la calle Jew en Kochi, Kerala, son dos sitios destacados que reflejan el legado de una comunidad judía que alguna vez fue próspera en la India.

Historia de la sinagoga Paradesi y la calle judía

La comunidad judía de Kerala, que se remonta a casi 2.000 años desde la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 d.C., fue testigo de varias fases de inmigración a la región. Muchos judíos llegaron de Europa, particularmente de España, en el siglo XVI, lo que provocó divisiones entre la comunidad más establecida y la de los recién llegados. Hoy la comunidad casi ha dejado de existir, y la mayoría de los judíos de la región se han trasladado a Israel.

A pesar de los desafíos que enfrenta esta comunidad, todavía hay muchos sitios que destacan el impacto de estas comunidades judías indias. Quizás el más conocido de estos sitios es la Sinagoga Paradesi, que es la sinagoga más antigua que todavía se usa en la Commonwealth, anterior incluso a las sinagogas activas más antiguas de Gran Bretaña.

Construido originalmente en 1568, fue parcialmente destruido cuando los portugueses invadieron el área en 1662, pero restaurado dos años más tarde después de que los holandeses lucharon por el control de los portugueses. Un edificio blanco aparentemente modesto en el exterior, la Sinagoga Paradesi está magníficamente decorada en el interior, con candelabros ornamentados y azulejos de cerámica pintados a mano originalmente importados de China.

Otro destino popular para quienes buscan este legado judío es Jew Town Road, a veces llamado Jew Street. Ubicada junto a la sinagoga, alguna vez fue el corazón de la comunidad judía, aunque hoy es más probable que encuentres una gran cantidad de vendedores de antigüedades. En un extremo de esta calle se encuentran los restos del antiguo cementerio judío.

Paradesi Synagogue y Jew Street hoy

Los visitantes deben vestirse de manera conservadora para ingresar y no se permite tomar fotografías en el interior. Verifique los horarios antes de ir, ya que la sinagoga cierra para el almuerzo, así como el viernes por la tarde y todo el sábado.

Conseguir la Sinagoga Paradesi y la Calle Judía

La sinagoga se encuentra al este del casco antiguo de Kochi. Debería poder tomar un tuktuk aquí fácilmente y luego explorar el área a pie.


Sinagoga Paradesi

los Sinagoga Paradesi fue construido en 1568 por Samuel Castiel, David Belila y Joseph Levi para la floreciente comunidad judía en Kochi compuesta principalmente por judíos Malabari y los refugiados de la persecución religiosa portuguesa de judíos localmente de Cranganore y más allá de un campo originario de España y Portugal. [1] Es la sinagoga activa [2] más antigua de la Commonwealth of Nations, [3] ubicada en Kochi, Kerala, en el sur de la India. (La primera sinagoga de la India se construyó en el siglo IV en Kodungallur (Cranganore) cuando los judíos tenían una función mercantil en la región del sur de la India (ahora llamada Kerala) a lo largo de la costa de Malabar. Cuando la comunidad se mudó a Kochi en el siglo XIV, construyó una nueva sinagoga allí.) Es una de las siete sinagogas del pueblo Malabar Yehudan o Yehudan Mappila o Judío de Cochin comunidad en el Reino de Cochin. Paradesi es una palabra utilizada en varios idiomas indios, y el significado literal del término es "extranjeros", aplicado a la sinagoga porque fue construida por judíos sefardíes o de habla portuguesa, algunos de ellos de familias exiliadas en Alepo, Safed y otros países occidentales. Localidades asiáticas. También se le conoce como el Sinagoga judía de Cochin o la Sinagoga de Mattancherry.

La sinagoga está ubicada en el barrio de Old Cochin conocido como Pueblo Judío, [3] y es la única de las siete sinagogas en el área que todavía está en uso. El complejo tiene cuatro edificios. Fue construido junto al templo del Palacio Mattancherry en el terreno cedido al Malabari Yehuden o comunidad "Yehuden Mappila" por el Raja de Kochi, Rama Varma. El templo del Palacio de Mattancherry y la sinagoga de Mattancherry comparten una pared común.


Sinagoga Paradesi

Sinagoga Paradesi es la única sinagoga activa en Kochi, que es un lugar de culto judío completamente diferente en historia y estilo. Construida en 1568 por la comunidad judía de Cochin o los Malabar Yehudans, esta sinagoga en funcionamiento atrae a numerosos visitantes de diferentes partes del mundo. Situado cerca del Palacio Mattancherry, este lugar turístico atrae a la gente por su atractivo mobiliario. Cada visitante de esta sinagoga admira su impresionante estructura decorada con atractivos candelabros belgas y magníficos azulejos chinos. Lea este artículo para conocer más detalles sobre esta imponente estructura judía.

Kochi & # 8211 Una ciudad vibrante donde lo antiguo se encuentra con lo contemporáneo

Hay mucho que explorar en la ciudad portuaria de Kochi, especialmente en el área de Fort Kochi. Esta parte de la ciudad es famosa por sus calles estrechas y sus antiguas casas coloniales. Es una parte muy importante de Kochi con una historia muy impresionante. Una vez que fue una antigua ciudad portuaria y un centro comercial, este destino de vacaciones da la bienvenida a viajeros incluso de Europa y China. La sinagoga judía es una de las principales atracciones turísticas de Fort Kochi, que es la única sinagoga que funciona en el país.

Sinagoga judía más antigua

En toda la Commonwealth of Nations, la sinagoga Paradesi en Kochi es la sinagoga más antigua. Entonces, la gente de esta vibrante ciudad portuaria la agrega en su itinerario como un lugar turístico de visita obligada. Es la única activa entre las siete sinagogas de la zona. Esta sinagoga judía se conoce como sinagoga Paradesi porque fue utilizada por judíos blancos. Paradesi es una palabra utilizada por diferentes idiomas indios que significa "extranjeros". Judíos de Oriente Medio, exiliados europeos y una mezcla de judíos de Cranganore lo usaban como lugar de culto.

Una estructura única

Raja Varma, el entonces Raja de Kochi donó tierras a la comunidad Malabari Yehuden en la que se construyó esta sinagoga. Algo interesante de este lugar de culto es que comparte una pared común con el famoso templo del Palacio Mattancherry. Visitar esta antigua sinagoga será una experiencia maravillosa para cada visitante. La gente acude en masa a la Ciudad Judía para echar un vistazo a la sinagoga Paradesi bien conservada del siglo XVI. Hay un gran salón una vez que ingresas a este lugar donde puedes ver varios objetos antiguos. Las lámparas y candelabros del vestíbulo se ven más atractivos y llamativos cuando la luz incide sobre ellos a través de la gran ventana abierta.

Adornado con azulejos pintados a mano con diseño de sauce azul, el piso de la Sinagoga Paradesi parece más impresionante. Cada teja es única y diferente en su diseño y será un gran atractivo de este enclave turístico. En esta sinagoga también se exhiben dos coronas de oro pertenecientes a la comunidad judía presentadas por Travancore y Kochi King. Hay planchas de cobre del siglo IV con inscripciones en malayalam que también se muestran aquí.

Como alcanzar

El Aeropuerto Internacional de Cochin es el aeropuerto más cercano a la Sinagoga Judía, mientras que la estación de tren más cercana es Ernakulam Jn. Los viajeros pueden contratar un taxi, un auto-rickshaw o un autobús para llegar a este lugar turístico desde la estación de tren o el aeropuerto. Póngase en contacto con Kochi Taxi si desea visitar la sinagoga Paradesi y otros lugares turísticos populares en Fort Kochi.


Los últimos seis judíos Paradesi de Cochin

Aunque la ciudad de gran densidad hindú es bien conocida por sus importantes poblaciones musulmanas y cristianas, su comunidad judía nativa de Paradesi, menos conocida, está disminuyendo rápidamente.

En el pequeño vecindario de Mattancherry, en la ciudad de Cochin, en el sur de la India, los comerciantes de Cachemira vestidos con ropa islámica se paran frente a las tiendas adornadas con pancartas que dicen "¡Salom!" En el interior, estatuas y mantones hindúes compiten por el espacio con estrellas judías, menorás y mezuzá.

Aunque este multiculturalismo pueda parecer extraño, la ciudad de mayoría hindú es bien conocida por sus importantes poblaciones musulmanas y cristianas. Menos conocido es que también hay una comunidad judía nativa en rápido declive, conocida como los judíos Paradesi (extranjeros), que una vez poblaron el barrio y el área de la ciudad judía de los rsquos. En su apogeo en la década de 1950, había un total de 250 judíos en la próspera comunidad del Pueblo Judío. luego, la mayoría emigró al Israel recién fundado. Hoy en día, solo seis judíos de Paradesi permanecen aquí, la mayoría tiene más de 80 años y solo uno está en edad fértil.

Aunque son poco conocidos, los judíos de la India y los rsquos tienen una larga historia en esta parte del mundo, supuestamente llegaron primero como descendientes de comerciantes de la época del reinado del rey Salomón y los rsquos (circa 970 a 931 a. C.) y desembarcaron en la actual Kodungallur, a 47 km al norte. .

En algún momento entre 379 y 1000 (fecha en disputa), el entonces rey de la dinastía Chera, Bhaskara Ravi Varma, otorgó un obsequio de placas de cobre a la tribu, otorgando 72 privilegios a la comunidad, incluida la libertad de practicar su religión y exención de impuestos, siempre y cuando el mundo y la luna existen y rdquo.

En el siglo XIV, la comunidad judía y el templo se trasladaron al sur a Cochin debido a las inundaciones más al norte, y en 1344 construyeron la sinagoga de Kochangadi, la primera sinagoga de Cochin & rsquos.

En 1492, un grupo de judíos sefardíes expulsados ​​de la Península Ibérica llegó a Cochin y desde entonces la comunidad ha seguido asimilándose con increíble éxito. Durante la persecución portuguesa en el siglo XVI, el rajá hindú de Cochin, Keshava Rama Varma, les concedió santuario. La actual sinagoga Paradesi fue construida en 1568 en un terreno cedido por Varma, y ​​el barrio de la Ciudad Judía se construyó a su alrededor.

La aceptación absoluta de la comunidad y los rsquos se demostró en 1968, cuando la sinagoga celebró su 400 aniversario de refugio y se le otorgó un Mazel Tov (felicitaciones) de la entonces Primera Ministra de la India, Indira Gandhi.

Pero a pesar de poder llamar hogar a esta tierra, la menguante comunidad de Paradesi parece estar a punto de desaparecer.

Al llegar a Jew Town, me dirigí directamente a Synagogue Lane, la calle principal, esperando encontrar hileras de vibrantes tiendas y sinagogas judías. Pero solo quedaba una auténtica tienda Judaica entre todas las trampas para turistas: Sarah & rsquos Embroidery Shoppe. Las ventanas con puertas de hierro de la tienda y los rsquos estaban decoradas con estrellas judías de David, mientras que los barrotes estaban pintados de blanco y azul en honor a la bandera israelí. Como medio judío practicante de Nueva York que había leído sobre la existencia solitaria de mi tribu en el estado de Kerala, en el sur de la India, mi corazón cantó cuando entré y vi escritura hebrea en las paredes y jalá (pan ritual) tapas a la venta.

El comerciante musulmán de mediana edad, Thaha Ibrahim, explicó que Sarah Cohen, la anciana propietaria judía, siempre había sido una apasionada del bordado, la confección de chales y pañuelos en la cabeza como un pasatiempo para la comunidad y bodas y ceremonias y finalmente abrió su propia tienda en la década de 1980. . Aunque Cohen solía hacer a mano todas las mezuzot y las cubiertas de jalá ella misma, sus manos ahora tiemblan demasiado, lo que obliga a Ibrahim a hacerse cargo. He & rsquos también capacitó a otros musulmanes, hindúes y cristianos locales en las habilidades de bordado que Cohen le enseñó.

Lo vi demostrar cómo imprimir los patrones de tinta para las cubiertas de jalá. Ibrahim dijo que ha estado intrigado por el judaísmo desde la infancia, cuando su padre solía trabajar en la tienda de postales de al lado. Su sonrisa y sus ojos delataban un profundo amor por Cohen y la comunidad judía.

Hace unos años, Ibrahim y su amigo Thoufeek Zakriya documentaron la historia de la tribu en una exhibición y película llamada Los judíos de Malabar (un nombre antiguo de la región). Hoy en día, su compañero musulmán Zakriya es uno de los pocos historiadores de los judíos de Kerala, que mantiene voluntariamente un blog y pagina de Facebook, también llamados los judíos de Malabar. En contraste con el conflicto visto en otros lugares entre judíos y musulmanes, las dos comunidades aquí han sido pacíficas e integradas durante siglos.

Ibrahim me llevó a la habitación contigua para encontrarme con Cohen, de 93 años, que estaba sentada en la ventana cantando sus oraciones diarias en hebreo desde un lugar muy deteriorado. Sidur (libro de oraciones). Llevaba una bata de casa verde floral y una rosa hecha a mano. kippa (velo tradicional para hombres judíos). Me enteré de que Cohen solía cubrir su cabello de la manera tradicional con encaje o un chal, pero como sus manos se han vuelto demasiado frágiles para pegarlas a sus mechones blancos y grises, ahora usa una kippa en memoria de su difunto esposo, Jacob. .

Su collar no era la estrella judía tradicional o chai (el símbolo judío de la vida), pero la ortografía de las letras hebreas y ldquoShaddai& rdquo, que significa Todopoderoso. Más tarde aprendí otras características inusuales de los judíos de Cochin, muchas de las cuales se derivan del hinduismo: ingresan a la sinagoga descalzos, usan ropa de colores especiales para los festivales y celebran la Simcha Torá como una ceremonia de fuego más similar a Hannukah o el festival hindú de Diwali. Lo más inusual es que los judíos de Cochin no tienen rabinos y la comunidad está dirigida en su totalidad por ancianos varones.

Cohen dejó de cantar. "¿Quieres aprender?", me preguntó. & ldquoI & rsquoll te enseño & rdquo A diferencia de otras mujeres ortodoxas de la diáspora, las mujeres judías de Cochin no tienen prohibido cantar en multitudes de géneros mixtos o en público. De hecho, los judíos de Cochin tienen una larga tradición de cantar oraciones e himnos devocionales.

Cuando comenzó a cantar en judeo-malayalam, el idioma tradicional de los judíos de Cochin, un grupo de estudiantes de escuelas católicas indias locales, vestidos con saris y acompañados por una monja con el hábito completo, miraron a través de la ventana con asombro. Cuando terminó, le puse algunos cantos judíos clásicos en mi teléfono, muchos de los cuales nunca antes había escuchado. Uno que ambos conocíamos era el Shema (Escucha, oh Israel, nuestro Dios es Uno) de Kirtan Rabbi, un rabino contemporáneo que usa los ritmos de oración hindú y los estilos de kirtan. La mezcla cultural parecía encajar perfectamente. Luego volvió a sumergirse en sus oraciones, e Ibrahim me indicó mi siguiente parada: la última casa de culto en funcionamiento de la tribu y los rsquos, la sinagoga Paradesi.

Después de quitarme los zapatos y pagar mis cinco rupias para entrar, fui recibido por el miembro más joven de la pequeña población judía, Yael Halleguah. Tenía un aspecto exótico, de piel pálida y una cabeza llena de apretados rizos negros. A los 42 años y sin hijos, el linaje de los judíos Paradesi terminará tristemente con ella.

También conocí a Joy KJ, un cristiano malayalee que ha estado a cargo del templo de 400 años durante más de 25 años, su puesto le pasó a él por su padre a través de su bisabuelo. Extremadamente protector del lugar, me mostró con orgullo los suelos de baldosas importados de China en 1762, la alfombra oriental tejida a mano del último emperador de Etiopía y las lámparas de velas de Bélgica.

El área más familiar para mí fue el bimah, o púlpito. Pero, no había ningún rabino para estar en la bimá, solo ancianos que todavía dirigían la sinagoga. Había una sección de arriba de la sinagoga para mujeres, con un solo libro de oraciones abierto que parecía no haber sido usado en años.

El lugar parecía un museo viviente: de hecho, los servicios se llevan a cabo solo cuando hay un minyanun grupo de 10 hombres necesitaba formar un servicio de oración), ahora solo es posible con la inclusión de visitantes varones judíos. Así que la hermosa sinagoga suele estar vacía, salvo por los turistas que vienen a maravillarse con su belleza.

Pero las planchas de cobre todavía están allí, encerradas de manera segura en un lugar secreto, como es el letrero de la sinagoga Kochangadi original en el templo y la pared exterior de rsquos que dice que el templo fue construido en el año hebreo de 5105 como y la morada ldquoan para el espíritu de Dios y rdquo. .

Después de visitar esta increíble ciudad y ser testigo de la armonía entre todas las religiones, parece que debería agregarse & ldquofor all religions & rdquo.

Corrección: Una versión anterior de este artículo no especificó qué comunidad judía está en riesgo. Aunque quedan varios judíos en Cochin, esta pieza se centra en la Ciudad Judía en Mattancherry y los judíos Paradesi residentes restantes, en lugar de los judíos Malabar u otros que viven fuera de Ciudad Judía. Una vez que se hizo esta aclaración, introdujo varios errores nuevos en la pieza, incluido el número de judíos en Jew Town en 1950. Desde entonces, todos los errores se han corregido.


La sinagoga Paradesi: un espléndido recuerdo del comercio de especias

Interior de Paradesi Synagouge Crédito de la foto: Wouter Hagens

Dar un paseo por la Ciudad Judía de Kochi (Cochin) es como dar un paseo por las calles de la antigüedad. Una calle estrecha bordeada de pintorescas casas de estilo holandés y pintorescas pequeñas tiendas que venden especias y antigüedades conduce a las puertas de la sinagoga Paradesi, de 446 años de antigüedad. Columnas curvas de bronce, arca de teca intrincadamente tallada, candelabros de cristal belga, lámparas colgantes de plata, latón y vidrio que queman aceite y coronas de la Torá de oro macizo engastadas con gemas, todo lo convierte en una de las sinagogas más hermosas. El piso está pavimentado con baldosas de porcelana pintadas a mano, cada una con un patrón de sauce llorón diferente, traído de Canton, China. La sinagoga tiene diez pinturas que retratan la historia de los judíos de Kochi. Las posesiones más preciadas de esta sinagoga judía son dos placas de cobre, inscritas en escritura antigua, que contienen detalles de los privilegios otorgados a los judíos durante el reinado del rey Bhaskara Ravi Varman (962 & # 8211 1020 d.C.). Una marca de arquitectura excepcional e historia medieval, sigue siendo una fascinación para cientos de turistas y visitantes todos los días.

El patio de paredes blancas del santuario principal está bordeado de antiguas lápidas con inscripciones en hebreo. El complejo de la sinagoga de cuatro edificios fue construido en 1568 d.C. por los judíos en un terreno que les regaló Kesava Rama Varma, el rey de Kochi. Reconstruida después del bombardeo portugués en 1662 y restaurada en 1664, la Sinagoga Paradesi es la sinagoga más antigua de la India.

Una vieja inscripción en la pared Copyright de la foto Robin Klein

A mediados del siglo XVIII, Ezekiel Rahabi, el principal comerciante y diplomático de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, renovó aún más los edificios y agregó una torre de reloj de 45 pies de altura al complejo. Hay algo bastante único en esta torre de reloj de estilo holandés & # 8211 los diales en los cuatro lados están en números diferentes & # 8211 números hebreos frente a la sinagoga, números romanos frente al palacio del rey y números malayalam frente al puerto. Una cuarta esfera de reloj con números arábigos una vez adornó la torre. Cuando su mecanismo de reloj holandés original dejó de funcionar, fue retirado en 1941. La sinagoga comparte una pared con el templo de los reyes de Kochi. Y el Palacio Mattancheri, que una vez fue la residencia del rey, está a solo una cuadra de distancia. ¡Magníficos símbolos de tolerancia y convivencia pacífica en tiempos pasados!

A lo largo de los años, los judíos aceptaron y modificaron muchas de las costumbres y la cocina de su país anfitrión. Lámparas de aceite de colores cuelgan de los techos de la sinagoga y se entra descalzo a la sinagoga. Los matrimonios judíos eran arreglados por los padres de los novios, y las novias usaban thalis (colgantes de oro para bodas) alrededor del cuello, de acuerdo con la tradición hindú local. Los judíos se convirtieron en prominentes comerciantes de especias y propietarios de negocios y hablaban el idioma local malayalam además de inglés. Las muchas especias aromáticas que comercializaban, pimienta, cardamomo, canela, cilantro y otras & # 8211, se incorporaron lenta pero seguramente a su cocina tradicional. La leche de coco se convirtió en un sustituto perfecto de la leche cuando las leyes kosher prohíben el uso de productos lácteos. El tamarindo se convirtió en un útil agente agrificante. Pollo al curry picante y pescado cocido en una salsa picante espesada con coco rallado fresco se convirtieron en sus especialidades.


Kochi

La sinagoga Paradesi, en un rincón de Jew Town, tiene más de cien años y alberga muchas antigüedades raras. La sinagoga, que atrae a muchos visitantes, se suma al pintoresco encanto de Mattancherry.

Historia
La sinagoga judía se construyó en 1568, casi 1500 años después del comienzo de la conexión judía con Kerala. Fue construido en el terreno, adyacente al Palacio Mattancherry, cedido por el antiguo rey de Cochin.

La sinagoga, la más antigua de la Commonwealth, fue construida por la comunidad judía de Cochin. En 1662, fue destruido por los portugueses y luego reconstruido, dos años más tarde, por los holandeses.

El nombre
La palabra Paradesi significa extranjero en muchos idiomas indios. Se refiere a los judíos blancos: una mezcla de judíos de Kodungalloor, Oriente Medio y Europa.

Elementos antiguos, arquitectura y ambiente
Ingrese a la sinagoga y el gran salón principal atrae su atención con la exhibición de objetos antiguos raros que se suman a la grandeza del lugar. La luz que entra por las grandes ventanas abiertas hace que la vista de candelabros y lámparas sea más agradable. Estas arañas de cristal que cuelgan del techo pertenecen al siglo XIX y fueron importadas de Bélgica.

El piso de la sinagoga en sí es una obra maestra con el pavimento de baldosas con dibujos de sauces azules pintadas a mano. Estas baldosas de cerámica fueron traídas de Cantón, China en el siglo XVIII por Ezekiel Rahabi, un renombrado empresario judío. Cada azulejo es diferente entre sí en su diseño y nunca deja de capturar la admiración de los visitantes. La maravillosa construcción de la sinagoga se revela en todas sus características, incluidos los espléndidos pilares.

Un púlpito con rieles de latón está construido en el centro de la habitación. En la sinagoga se puede ver una galería exclusiva para mujeres con columnas doradas, un arca de teca tallada, etc. El Arca de teca alberga cuatro rollos de la Torá (los primeros cinco libros del Antiguo Testamento) y están revestidos de plata y oro. Aquí también se guardan dos coronas de oro que los reyes de Kochi y Travancore obsequiaron a la comunidad judía.

Otra posesión valiosa de la sinagoga son las planchas de cobre del siglo IV con inscripciones en malayalam. Las inscripciones describen los privilegios otorgados a la comunidad por el antiguo rey Cochin. Está escrito en escritura kannadiyezhuthu o escritura de imagen reflejada. Una alfombra oriental regalada a los judíos por el último emperador etíope, Haile Selassie, también se conserva en la sinagoga.

Ceremonias
Debido al número cada vez menor de judíos en Kochi, es difícil completar un minyan (el número de hombres necesarios para mantener una sinagoga). El servicio se lleva a cabo solo cuando se alcanza el quórum de diez miembros masculinos.


India & # 8217s Jew Town solo tiene un puñado de judíos. Pero las tradiciones y los hitos judíos permanecen.

KOCHI, India (JTA) & # 8212 Da un paseo por esta ciudad costera & # 8217s & # 8220Jew street & # 8221 hoy y encontrarás bulliciosos escaparates de Kasmiri que venden antigüedades persas, chales de pashmina y artesanías islámicas tradicionales, un marcado contraste con el vecindario y # 8217 el apogeo cuando todos los hogares eran judíos.

“Solo quedan dos personas en Jew Town”, dijo Shalva Weil, investigadora principal de la Escuela de Educación Seymour Fox de la Universidad Hebrea de Jerusalén y una figura destacada de las comunidades judías de la India.

Una vez que una comunidad vibrante de aproximadamente 3,000 en su apogeo en la década de 1950, solo un puñado de judíos ancianos permanecen aquí ahora en una ciudad de unos 677,000. Según Weil, realmente ya no hay comunidad en Kochi.

"No encontrarás más de cinco o diez judíos", dijo.

A diferencia de otras comunidades judías en declive en todo el mundo, los judíos de Kochi no abandonaron su país debido a la persecución o las dificultades. Más bien fue la creación del Estado de Israel en 1948 lo que atrajo a muchos de la comunidad mayoritariamente ortodoxa a emigrar y comenzar una nueva vida en la patria judía.

Una vista de una calle en Kochi, India, que está llena de bulliciosos escaparates y mercados. (Christabel Lobo)

Para Essie Sassoon, una doctora jubilada en obstetricia y ginecología que inicialmente fue a Israel como voluntaria médica durante la Guerra de Yom Kippur en 1973, una de las principales razones para quedarse fue la familia.

& # 8220Cuando mi hermana y su familia se fueron a Israel, sentí que no me quedaba ningún pariente cercano en la India. Estaba muy apegado a mi hermana, & # 8221, dijo. & # 8220Fue una decisión muy difícil porque amo mucho a la India. Y estaba en una muy buena posición en India y estaba progresando. Pero sucedió. & # 8221

Algunos de los recuerdos más preciados de Sassoon giran en torno a la infancia que pasó celebrando las numerosas tradiciones y festividades judías como judía ortodoxa de Cochini en esta ciudad portuaria del sur de la India.

Desde el sonido del shofar dentro de la sinagoga Paradesi, que ahora tiene 452 años de antigüedad en Rosh Hashaná, hasta las celebraciones anuales de Simjat Torá, un evento de tres días enormemente popular tanto en las estrechas callejuelas, casas y sinagogas de Pueblo Judío, las fiestas se celebraban con igual gusto por los judíos de Kochi y sus vecinos no judíos.

Una mirada al interior de la sinagoga Paradesi de 452 años en Kochi. (Christabel Lobo)

Con una ubicación privilegiada entre los impresionantes remansos laberínticos de Kerala y las verdes costas de la costa de Malabar, Kochi, o Cochin, como se conocía hasta 1996, ha sido durante mucho tiempo una encrucijada de cultura, diversidad y comercio. Como epicentro del famoso comercio de especias del subcontinente, la ciudad atraía a comerciantes de lugares remotos, incluidos miembros de las comunidades judías más antiguas de la India.

Se cree que los primeros judíos llegaron en el siglo I a. C. como marineros en los barcos del Rey Salomón. Se establecieron en la antigua ciudad portuaria de Muziris, ahora la actual Kodungallur, a 45 kilómetros al norte de Kochi. En su libro de 2019 “One Heart. Dos mundos. La historia de los judíos de Kochi ”, el historiador K.S. Mateo describe una comunidad próspera que fue acogida por primera vez por el entonces gobernante hindú, el rey Sri Parkaran Iravi.

Tres planchas de cobre que datan del año 1000 E.C. describen 72 libertades de la tribu que más tarde se conocería como los judíos malabari. Incluían todo, desde derechos sobre la tierra y exención de impuestos hasta libertad religiosa y privilegios ceremoniales especiales, que en ese momento solían otorgarse solo a los gobernantes.

En 1341, la inundación del río Periyar llevó a los judíos malabari hacia el sur hasta la actual Kochi, donde construyeron la sinagoga Kochangadi, la primera casa de culto judía de la zona. En el siglo XVI, una segunda ola de emigrados judíos encontró refugio en la sociedad sorprendentemente acogedora de Kerala. Huyendo de las Inquisiciones española y portuguesa, los judíos sefardíes, así como los judíos de Mizrahi del Medio Oriente y el norte de África, se unieron para formar la segunda comunidad: los judíos Paradesi (que significa extranjeros en malayalam e hindi).

La señalización del Pueblo Judío permanece en la ciudad. (Christabel Lobo)

La comunidad judía se unió no solo a través de prácticas religiosas, sino también a través de tradiciones culinarias compartidas.

& # 8220Aunque solo hay unos pocos judíos que todavía viven en Kochi, hasta ahora observan las leyes de kashrut, & # 8221 Sassoon.

En "Especias y kosher: cocina exótica de los judíos de Cochin", un libro de cocina de recetas judías de Cochini compiladas por Sassoon, Kenny Salem y Bala Menon, recetas antiguas como los pasteles Cochini (pasteles crujientes dulces o salados) o el pastel de especias judías de Cochin - considerada por muchos como la receta distintiva de la cocina de la comunidad, se modificaron con el tiempo en función de la disponibilidad de ingredientes.

Una abundancia de especias frescas, leche de coco y almidón de tapioca (en lugar de gelatina) permitió a los hogares indo-judíos adaptar fácilmente sus requisitos de comida estrictamente kosher, creando una cocina única que es igualmente judía e india por naturaleza.

En diciembre de 2018, la Sinagoga Paradesi celebró su 450 aniversario.

“Prácticamente todas las personas de esa comunidad vinieron a Cochin de todo el mundo. Me sentí muy honrado de ser el único invitado que no era de Cochini”, recordó Weil. & # 8220 Y fue absolutamente fantástico, pero básicamente fue una celebración del fin de la comunidad. Quiero decir que todos lo sabían. & # 8221

Como nación democrática pluralista, la India ha sido conocida durante mucho tiempo como un refugio para las comunidades que enfrentan la opresión en otros lugares. Las comunidades judías Paradesi y Malabari siempre han convivido pacíficamente con indios de otras religiones sin rastros de antisemitismo.

Kochi se encuentra en el Mar Arábigo. (Christabel Lobo)

& # 8220 Nunca me he sentido discriminado como judío que vive en la India. Cuando estudiaba en la universidad, solían preguntar cuándo sería el festival del Año Nuevo, es decir, Rosh Hashaná, y Yom Kipur, el ayuno, antes de que establecieran las fechas para los exámenes públicos, & # 8221 Sassoon recuerda con gusto. & # 8220 Ellos no & # 8217t pondrían exámenes en esas fechas debido a estudiantes judíos como yo. & # 8221

Para Kerala en particular, el multiculturalismo sincrético profundamente arraigado del estado se remonta a la antigüedad cuando los antiguos comerciantes de Asia occidental e India dieron importancia a la preservación de la identidad de las comunidades entre las que comerciaban.

La primera abolladura real en el historial de la India de acoger a las comunidades que huyen de la persecución se produjo el año pasado con la aprobación de la Ley de Enmienda de Ciudadanía, que acelera la ciudadanía a los refugiados sij, hindú, budista o jainista de países vecinos, pero no a musulmanes, judíos o ateos.

No se espera que la ley afecte a los pocos judíos que optaron por permanecer en India.

Aquellos que han inmigrado a Israel son elegibles para tarjetas de Ciudadano de Ultramar de la India de por vida, u OCI, que han estado fácilmente disponibles desde 2017, gracias en parte a los estrechos vínculos del actual primer ministro Narendra Modi con Israel.

& # 8220 Esta es la primera vez que & # 8217m escucho sobre ello & # 8221, dijo Sassoon cuando se le preguntó sobre la enmienda. & # 8220 Personalmente tengo una tarjeta OCI que no & # 8217t caduca. No necesito una visa si quiero ir a la India. & # 8221


Últimos judíos de Kochi: esta colorida ciudad está casi perdida en la historia

Si hay algo que realmente disfruto, es el descubrimiento del misticismo innato de los lugares históricos.

En el último día de un viaje reciente a Kerala, que ya había abarcado las plantaciones de cardamomo en Thekaddy y los jardines de té de Munnar, conocí una pequeña comunidad judía en Kochi. Lo llamaban el "último pueblo judío". Decidí verlo para creerlo, y pronto me encontré dirigiéndome al pequeño y pintoresco asentamiento judío en Fort Kochi en busca de los últimos judíos que quedaban de Cochin.

En el camino, le imploro a mi anfitrión John que me cuente más sobre ellos. “El primero de los judíos que se estableció cerca de Cochin puede rastrear su linaje hasta los días del rey Salomón. Interactuando libremente con la población local malayali, construyeron hermosas sinagogas en todo Kerala ”, me dice mientras se abre camino a través de las estrechas pero bellamente cuidadas calles de Kochi.

Casi le pregunto por qué, pero señala un pequeño letrero que indica que hemos llegado a nuestro destino.

Toda la ciudad judía se establece alrededor de la mística sinagoga Paradesi, y la pequeña calle que conduce a ella está llena de colores. La mezcla de azul, rojo y amarillo en Jew Town, de hecho, te deja hechizado. La Sinagoga Paradesi (llamada así porque fue construida por los descendientes de europeos) está dividida en un santuario exterior y un área interior de oración.

Un pequeño museo a nuestra derecha, justo cuando entramos, muestra la historia centenaria de la comunidad judía. Hay pinturas que rastrean el origen desde el rey Salomón hasta el establecimiento de la sinagoga en la segunda mitad del siglo XVI.

We leave our shoes outside as we enter the main prayer area – a tradition that has been imbibed from the Hindu culture. I cannot help but look on, wide-eyed, at the lights reflecting off the chandeliers of every possible colour.

Back on the street, I try to find the remnants of the community that once thrived here.

As many of the original inhabitants have migrated back to Israel, one place that has stood the test of time is Sarah’s Handicrafts. At 94, Sarah Cohen is the oldest remaining member of the community. Her shop is known for the mezuzahs and challah covers.

“Sarah used to stitch herself but now her hands simply don’t have the same dexterity anymore,” says Thaha Ibrahim, the man who has been taking care of Sarah. His son Suleiman shows us around the house and allows us to look at her black and white photographs.

Any visit to the Jewish quarters of Kochi is incomplete without a visit to Koder House. Overlooking the Arabian Sea and the Chinese fishing nets that Fort Kochi is so known for, this red brick building almost holds the torch of the Jewish tradition in the city.

Built by Samuel Koder, an 18th century Dutch entrepreneur, it is now a heritage hotel. The dining room of the hotel traces the history of the house while the rooms are built in a style reminiscent of Dutch architecture. The teak wood panelling on the floors and staircases along with the four poster beds take us back to an era when imperialism was at its peak. This six-roomed hotel pays homage to the ancient Jewish traditions and offers a meal – including a traditional Jewish pudding that surpasses quite a few expectations!

Although I had gone to this part of Fort Kochi to discover the history of Jews in India, what I found instead was a culture slowly fading away. Services at the synagogue are far and few between and are usually only held with the inclusion of Jewish tourists to make up minyan (a group of 10 men needed to form a prayer service).

When you travel to Kochi, make sure you catch a glimpse of the last Jews before they are lost in the pages of history.


Exploring the Paradesi Synagogue and the Jew Town in Mattancherry

The blue-tiled Cochin synagogue. No two are identical. The tiles from Canton, 12" x 12" approx &aposorted by Ezekiel Rabhi in the year iioo CE, covered the walls and ceiling of the little synagogue. Legends had begun stick to them. Some said that if you explored for long enough i your own story in one of the blue-and-white squares the pictures on the tiles could change, were changing generation by generation, to tell the story of the Cochin Jews. Still others were convinced that the tiles were prophecies, the keys to whose meanings had been lost with the passing years.

Scene after blue scene passed before her eyes. There were tumultuous marketplaces and crenellated fortress-palaces and fields under cultivation and thieves in jail, there were high, toothy mountains and great fish in the sea. Pleasure gardens were laid out in blue, and blue-bloody battles were grimly fought blue horsemen pranced beneath lamplit windows and blue-masked ladies swooned in arbours. O, and intrigue of courtiers and dreams of peasants and pigtailed tallymen at their abacuses and poets in their cups. On the walls floor ceiling of the little synagogue.

Salman Rushdie

These words from Salman Rushdie&aposs The Moor's Last Sigh suddenly sprang to life in my head, dancing their way into the vision of blue that we were walking on inside the Jewish Synagogue. The floor is a blue of brilliance. A blue of blue skies. The ones with puffy clouds of happiness floating merrily. The blue of soft felt blankets. The blue of freshly spilled ink dripping slowly into the blue of oblivion. It’s a strange experience when after you read about a place and have dreamt up images of it in your mind’s eye, you finally see it. It’s like you walked right into the pages of that book you never wanted to put down. The feeling that the place never existed before the writer gave life to it with his words. Like the words made the place real.

The Jewish Synagogue in Fort Kochi was always on my list of places to see after I read the enchanting descriptions of it in Rushdie’s book. So, I could barely contain my excitement all through our lovely walk to the Jew Street. The paths leading up to the synagogue transports you into another world. A tourist-targeted experience of course, with its quaint antique shops housing everything from priceless treasures and pretty baubles to nostalgia-ridden spices. But as you walk through the winding lanes, past the captivating window displays and ignore the empathetic sales pitch of every store-appointed lurer on the street and observe more closely, you will find a cultural encounter beyond the ones designed for tourists.

Antique and curio shops line the Jewish streets An ancient 100ft-long snake boat inside one of the antique stores

Amidst the sea of Kashmiri vendors selling the India experience in souvenirs, you see them. The Kochi Jews. The subtle difference in their voices and the intonations of their words. The downward slope of their sharp noses. The tell-tale signs of anthropological features different from ours. On enquiry we find out that the Jews have been a part of Kochi’s landscape for centuries now. And while the Kochi Jews are a dying tribe now, what with only nine families left behind now, their cultural flavours and legacies seem to have infused in the very air that hangs over Mattancherry.

After all, the Cochin Jews, known as the Malabar Jews, some of the oldest Jewish settlements in India, were said to have been in India since the time of King Solomon. By the 12th-13th centuries, they started building synagogues in India. A major migration was said to have happened somewhere in the 16th century, when Sephardi Jews following an expulsion from Iberia due to Catholic persecution made their way to Cochin. The Raja of Kochi, Rama Varma, not only gave them refuge, but granted the Malabari Yehuden their own land for them to trade (spices, mostly), live, laugh and love in. They spoke an interesting mix of Mayalam, Hebrew , Tamil and Malayalam — Judeo Malayalam. And they built the beautiful Jew Town with its quaint blend of cultures, the now old and colourful buildings and the a whole subculture. By the end of 16th century, the Malabari Jews were a flourishing community in Kochi, growing in numbers with the arrival of refugees from the Portuguese religious persecution of Jews from Cranganore, Spain and Portugal.

To cater to the needs of this growing congregation, they constructed their first synagogue in Cochin that was destroyed during the Jewish oppression by the Portuguese. The second one, the existing one, known as the Jewish Synagogue or Paradesi (foreigner) Synagogue was constructed under the protection of the Raja, in 1568 by Samuel Castiel, David Belila, and Joseph Levi, adjacent to the Mattancherry Palace temple. In fact, the temple and synagogue share a common compound wall.

We walked right past the tourist traps, getting our five seconds of television fame in the process. There happened to be a BCCI video team shooting the sights and sounds of Cochin for a montage to be broadcast before a cricket the match the next day. Yes, we were in it!

Being captured by the BCCI video team at Mattancherry Entrance to the Jew Town

We then arrived at the Synagogue lane, a narrow street that is lined with houses that were once occupied by the Jews. Now they are all mostly curio shops on the ground level, but a glance up, reveals windows of what would have once been happy homes bustling with activity. Windows into another world. Straight ahead at the dead end of the lane is a clock tower. Not a part of the original structure, the clock tower was built in 1761, incorporating Dutch and local influences. The three dials, painted blue, show the time in Malayalam characters, Roman numerals and Hebrew letters.

Windows of an old jewish home

An open area barred to outsiders by an iron gate with Star of David patterns The Synagogue lane

After depositing our bags at the cloak room right under the clock tower, we made our way to the entrance of the synagogue’s inviting whitewashed compound on the left wall along the street. Right opposite the entrance is a massive iron gate barring an open area on the right — once used as a playground by the Jewish children — from the general public.

The synagogue has strict timings — 10 am to 12 noon afternoon - 3 pm to 5 pm. And stricter policies against photography. We had to take off our footwear (Not a Jewish practice, but a result of local adaptation), bought our tickets from this no-nonsense woman at the counter, a certain Yaheh Hallegua, who at 40, is the youngest female Paradesi Jew in Cochin, among the few families remaining there. A series of oil paintings in the entry room of the synagogue narrate in images the history of the Jews in Kochi.

Inside the beautiful Paradesi Synagogue, Jew Town (Source: Wikipedia) 18th centuary Chinese tiles inside the synagogue (Source: Wikipedia)

Then, we walk inside. And the blue envelopes our senses. Over a thousand blue and white Chinese tiles, said to have been imported by Ezehiel Rahabi in the 1760s, with their hand painted, willow-patterns, each slightly different from the other. Some say they depict a love affair between a Mandarin's daughter and a commoner. The effect that the sea of blue tiles has on that small synagogue space is quite remarkable, really. Benches line the sides of this room adorned beautifully, housing a central podium where the Torah scrolls are routinely read and the service is conducted. When you manage to take your eyes off the arresting tiles, you will notice the glass lanterns hanging from the low ceiling. In multiple jewel colours, these lanterns share space with Belgian glass chandeliers.

Post independence, by 1950, most of the Jews migrated back to Israel and today, only a handful of families remain. In an earlier era, these streets would have been devoid of hawkers and eager tourists and would have been the heart of the community. Where the Malabar Jews met to eat, pray and love. Where Hanukkah, Passover, Yom Kippur, weddings and Bar Mitzvahs would be celebrated with much gusto and fervour. Today, the synagogue is the oldest functioning Jewish house of prayer in India, yet it is struggling to even complete the most basic religious activities for the lack of minyan (a quorum of 10 Jewish males required to perform religious rites). Today, the remaining Malabari Jews are just ancient curios, much like the antiquities in the touristy stores surrounding the area.

Curio shops at the Synagogue lane Curio shops on the Synagogue lane Water Hyacinths in an urn outside a curio store Lovell at work in the Synagogue lane

While we were strolling around, we stumbled upon the Police Museum housed in the headquarters of India’s only Tourism Police Station. It showcases police history from the era of the erstwhile kings of Travancore to today’s times when a whole department of police has been designated only to safeguard the interests of tourists. An enthusiastic cop, Ajmal, who takes great pride in his job, walked us through the exhibits, ranging from the evolution of the police uniforms to the different types of ammunition that were used, all housed in the clean and beautiful quarters of the police station. Ajmal spoke in length of his family, his desire to visit Goa and how being posted as a tourist police feels like a holiday from the everyday hardened life of a cop. We bid him goodbye and walked some more, soaking in the quaint beauty of the Mattancherry area.

The Police Museum, Fort Kochi

We continued exploring the Jewish streets and the Mattancherry area to see what other treasures and tales awaited for us. Old doors and spice stores. Stray goats and art cafes. Quaint antiques and bistros. It was quite a heady mix.

Blue door, Jew Town Playing with goats in Jew Town Another blue door in Jew Town Women at a spice store, Jew Town An artwork on display at a store in Jew Town

We stopped only to peek into the closed gates of the ancient Jewish cemetery. Or to admire a colourful wall here. An old building there.

A peek inside the Jewish cemetary in Mattancherry Admiring a colourful building in Jew Town

Strolling along Jewish streets of Mattancherry, Fort Kochi, gives you the feeling of being privy to a living museum of antiquities and historical legacies. The secrets that the stones hold, the stories that lie behind the locked doors and the faces that lived on those roads will always remain enigmas. The price paid for dying cultures and fading tribes. Of laughter lost, languages faded and lives forgotten.

Auto ride out of Jew Town


Paradesi Synagogue and Jew Street, Kochi - History

One of the tiniest and most ancient of all Jewish communities in the Diaspora is the Cochinim or the Cochin Jews in the southwestern Indian state of Kerala. They trace their history on the Malabar coast 2,000 years ago, first landing on those pristine shores as sailors in the fleets of King Solomon to purchase spices, apes, peacocks and precious metals.

Songs and oral traditions of this community give us a glimpse of their early settlements in Malabar in places like Paloor, Madai and the port of Cranganore (today's city of Kodungalloor), soon after the destruction of the Second Temple in 70 CE. They call this the 'First Diaspora'. One of the stories suggests they are descendants of Jews taken captive by Nebuchadnezzar in the 6th century BCE and came to India after being freed by Persian king Cyrus the Great.

The community is today disappearing quickly with only about 40 left in Kerala state, seven in the town of Mattancherry in Kochi and the rest spread around the city of Ernakulam and surrounding areas. There are no services or prayers although one of the most famous of the synagogues, the Paradesi in Mattancherry, is still open and functional during festival days when Israeli tourists gather or when a Chabad Rabbi visits from Mumbai. Most members of the seven Jewish congregations left en masse for Israel during the 1950 with the stragglers following them in the ensuring decades.

Toronto residents Kenny Salem, who is a Cochin Jew from Mattancherry and journalist Bala Menon have teamed together, along with Dr Essie Sassoon from Ashkelon, Israel, to record for posterity information that is currently missing from the Cochin Jewish bibliography. Their first effort has been to study the culinary history of the community. Two months ago, they published a 222-page book "Spice & Kosher - Exotic Cuisine of the Cochin Jews" with about 200 recipes and fascinating notes about the history of this unique 2,000 year-old community. There are more publications on the way on little known aspects of Cochini history, including one on their funeral rituals that will be released early next year and a biography on one of their 20 th century leaders A.B. Salem.

Recorded history shows that Jews were present in Kerala in 849 CE. Hebrew names were engraved on copper plates granted by a Kerala Hindu King Ayyan Adikal Thiruvadikal of Venad (near modern-day Kollam or old Quilon) to Syrian Christian settlers, led by one Mar Sapir Iso, who were part of a trade guild called Manigramam. The Jews signed these Tharissapalli plates as witnesses, along with others who signed in the Pahlavi and Kufic languages. The plates were given on behalf of the Chera ruler Sthanu Ravi Varman.[1]

In 1000 CE, the legendary Kerala emperor Cheraman Perumal Kulashekhara

Bhaskara Ravi Varman, from his palace at Mahodayapuram in the Cranganore area, issued two copper plates to a Jewish merchant Issappu Irrappan ( Joseph Rabban), believed to be of Yemeni descent. The plates conferred on the Jewish community 72 proprietary rights equivalent to those held by the Nairs, the then nobles of Malabar.[2] This was during the 100-year war between the Kerala Cheras and the Imperial Cholas of the Tamil kingdoms and it is believed that the Jewish community contributed men and material (especially naval forces) to help the Chera emperor in the war efforts.[3]

Replicas of these plates were presented to a delighted then-Israeli Prime Minister Shimon Peres on September 09, 1992, when he visited India6 - a heart-warming piece of evidence that there was a safe haven for Jews in this little corner of India, centuries before the dream of Israel became a reality.[4]

The original copper plates are preserved in the magnificent 460-year old Paradesi Synagogue in Cochin, the oldest functioning synagogue in the Commonwealth. (Israeli president Eizer Weizman visited the synagogue in January 1997, hailing Cochin as a "symbol of the persistence of Judaism and of aliyah . I pay tribute to India for taking care of the Jews and their places of worship . ").[5]

The copper plate inscriptions mention that several land rights and other honours were being given to the Jews in perpetuity "as long as the earth and the moon remain". Rabban was also made chief of a powerful trade guild called Anjuvannam. (Many early Western writers believed Anjuvannam to be a princely state.) Thus began the privileged existence

of the Jews in Kerala. For almost five centuries, they thrived in their major

settlement of Cranganore as traders and artisans.

By the 17th century, there were 11 congregations with their own synagogues

- three in Mattancherry (Kadavumbhagam, Thekkumbhagam and Paradesi), two in Ernakulam (Kadavumbhagam and Thekkumbhagam- yes, same names!), one each in Chennamangalam, Mala, Paloor, Muttam and Tirutur, and a splendid one in Paravur (at that time under the control of the King of Travancore). Cochin Jewish songs also tell of

a synagogue in a place called Southi (this has not yet been identified!)[6]

In his 1920 book Jews of Asia, Sidney Mendelssohn tellingly wrote: "While the Jews of Europe, from the 10th to the 16th centuries, were living under conditions, which, for a portion of the period, were stigmatized by Milman14 as the 'Iron Age of Judaism', and while persecutions drove the scattered race in turn out of England, France, Spain, Portugal, Holland and Germany, as well as other less important regions, their brethren

in the Far East, in the lands of the . potentates of India, were living a life of peace and plenty, far away from the bigots, the robber kings, the conversionists, the Inquisitors, and the Crusaders."[7] It is of interest to note here that in the late 18th century, Cochin was more important to the Jews than New York.

Walter Fischel, a scholar of Oriental Jewry, wrote: "Cochin, one of the oldest Jewish settlements on Asian soil, had a much larger Jewish community than New York and surpassedit not only numerically, but also culturally. The Cochin Jewish community in 1792 had about 2000 Jews . and 9 synagogues of considerable antiquity, while New York had only 72 Jewish families and only one synagogue."[8]

Today, there are several flourishing Cochini moshavim (settlements in Israel) - Nevatim and Shahar in the south, Aviezer, Mesilat Zion and Taoz. near Jerusalem and Kfar Yuval in the far north. (Mesilat Zion boasts signs like Rehov Cochin and Rehov Malabar - rehov means street in Hebrew - dating to the early 1950s.) Sizeable numbers of Cochinis live in Binyamina,Petah Tikva, Rishon Le Zion, Ashdod, Jerusalem and Haifa. Moshav Nevatim also boasts a beautiful Cochini synagogue. The interior is a copy of the Kadavumbhagam synagogue of Ernakulam and the Holy Ark and the Torah scrolls were all brought from various synagogues in Cochin. A Cochin Heritage Museum has been set up near the synagogue.

Dr. Essie Sassoon retired in early 2013 as Deputy Head of Department at Barzali Medical Centre in Ashkelon, Israel. Born in the erstwhile Kingdom of Cochin, she attended St. Teresa's Convent School and later Maharaja's College in Ernakulam. She graduated in medicine from the Trivandrum Medical College and specialized in obstetrics and

gynaecology in Madras (now Chennai). After a stint at Calicut (now Kozhikode) Medical College as Specialist Associate Professor, she volunteered for duty in Israel during the Yom Kippur War and worked at Telashomer Hospital in Ramat Gan, staying on in Israel after the war. Twice honoured for meritorious service, she now devotes her time to her hobbies - cooking, sports and folk dancing.

Bala Menon is a journalist/artist, interested in history and anthropology. He began his career with Los tiempos de la India in Mumbai and then took up an assignment as Deputy Editor with Times of Oman, the national daily of the Sultanate of Oman in Muscat. He was later Deputy Night Editor at Gulf News, the largest-circulated English-language

newspaper in the Middle East, published from Dubai. He has travelled widely in the Middle East and Europe and now works in a publishing house in Toronto. He lives in the City of Brampton, in the Greater Toronto Area. He has a popular blog http://jewsofcochin.ca.

Kenny Salem, who is well-versed in Sephardic customs and lore, was born in Mattancherry (Synagogue Lane) and is scion of the illustrious Salem family of Cochin in Kerala, India. After graduating in mechanical engineering from the Government Engineering College in Thrissur (Kerala), Kenny made aliyah in 1987. In India, he was active in motor sports and participated in the Himalayan Rally and other races. Él

stayed in Israel for three years, before coming to Canada in 1990. Kenny runs an engineering and transportation business and lives in King City, north of Toronto. He attends the Bene Israel of North America congregation (Bene Israel of North America) at the Jewish Women's Council premises in Toronto.

Editor: Tamarind Tree Books Inc., Toronto

ISBN-13: 978-0991915705

[1] Aiyya, V. N. Nagom, Travancore State Manual, pag. 244.

[2] Menon, Sreedhara A., A Survey of Kerala History, pag. 45.

[3] M.G.S. Narayanan, Cultural Symbiosis in Kerala, Kerala Historical Society, Trivandrum, p .34.

[5] From video of Weizman's visit to the Paradesi Synagogue. In possession of Bala Menon.

[6] This was documented by a delegation of Jews from Amsterdam, led by Moses Pereyra de Paiva, that visited Cochin in 1685. Pereyra wrote about this visit in his Nostesias os Judeos de Cochin in 1687. (The synagogues of Paloor, Muttam and Tirutur have disappeared - believed to have been abandoned or destroyed.)

[7] Mendelssohn, Sidney, The Jews of Asia, Chapter VIII, p. 99.

[8] Walter Fischel - From Cochin, India, to New York, pp. 265-67, cited by Katz on page 102. Harry Austrynn Wolfson Jubilee Volume. Jerusalem: American Academy for Jewish Research, pp. 255-75.

from the December 2013 Edition of the Jewish Magazine

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